Fotoğraf Çekim Teknikleri – Giriş Seviyesi

Fotoğraflarım Neden Bulanık (Flu) Çıkıyor?


Fotoğraf çeken birini en çok rahatsız eden konulardan birisi muhtemelen, fotoğraflarının bulanık ve flu çıkmasıdır. Peki çektiğimiz fotoğraflar neden bazen bulanık (flu) çıkar ve bunu düzeltmek için neler yapabiliriz.

Fotoğraflarınız bulanık çıkıyorsa bunu düzeltmenin yollarını bu yazıda belirli maddelerle anlatmaya ve detaylandırmaya çalışacağız.

Bulanık fotoğrafların nedenini bulduktan sonra nasıl flu olmayan, net fotoğraflar çekebileceğiniz konusunda bazı tavsiyelerimiz olacak. Bu sayede daha net ve keskin fotoğraflar çekebileceğinizi umuyoruz.

Fotoğraflar Neden Bulanık Çıkar?
Sorunu tespit etmemiz gerekirse; ilk etapta yetersiz ortam ışığında, olması gereken enstantane değerlerinden daha yavaş enstantane değeri kullanılması, fotoğrafların bulanık (flu) çıkmasına sebep olur. Eğer örneklendirmemiz gerekirse mevcut ortamdaki ışığa göre fotoğraf makineniz doğru pozlama yapabilmek için enstantane değerinin 1/4 olmasına karar veriyor. Ya da aynı pozlamayı siz yapmak istiyorsunuz ve pozlama değerini enstantane için 1/4 sn şeklinde atadınız.


Farklı Enstantane Hızları için Örnekler

Yavaş Enstantane Kullanımı
Bu demek oluyor ki deklanşöre bastığınız andan saniyenin 1/4’ü kadar bir süre boyunca elinizdeki fotoğraf makinesini kıpırdatmadan durmanız gerekiyor. Eh bu durumda ortaya çıkan (siz hissetmeseniz bile) titreşim ve sarsılmalar fotoğraflarınızın flu yani bulanık çıkmasını sağlıyor ve net, keskin kareler elde edemiyorsunuz. Çözüm için enstantane hızını 1/100 üzerinde tutmaya çalışın bunun için ISO değerini yükseltebilirsiniz.

Eğer kişi olarak genelde fotoğraf makinesini titreten bir yapıya sahipseniz o zaman enstantane değerlerini 1/200 – 1/250 civarında tutmanızı tavsiye ederiz. Bunun için enstantane öncelikli mod kullanarak enstantane hızı için rahat ettiğiniz değeri kolayca atayabilir, doğru pozlama için gereken bileşenleri enstantaneyi sabitledikten sonra yapabilirsiniz.

Fotoğraf Konusunun Hareketli Olması
Elbette yavaş pozlama ya da enstantane değerlerinin kullanılması sorunun ana tespiti olsa da bulanık fotoğrafları ortaya çıkartan sadece yavaş enstantane değildir. Fotoğrafını çekmek istediğimiz objeler hareketliyse ve biz o hareketi donduracak şekilde bir enstantane hızı kullanmıyorsak o zaman hareketin etkisini maalesef fotoğrafımıza yansımasını bulanık bir şekilde görebiliriz.

Bu durum özellikle spor müsabakalarında, çocukların oyunlarını fotoğraflarken karşımıza çıkar. Bu tarz hareketli objelerle karşılaşmanız durumunda daha kısa pozlama değerleriyle çekimler yapın. 1/200 yeterli olmuyorsa yavaş yavaş (1/500 ve üstü gibi) daha hızlı enstantane değerlerine yükseltebilirsiniz.

Odak Noktasının Yanlış Seçilmesi
Özellikle fotoğraf çekmeye yeni başlayanların sıkça karşılaştıkları sorunlardan bir tanesidir. Odak noktasının yanlış seçilmesi istenilen yerin netlenmemesi sonucu fotoğrafın bulanık gözükmesine neden olur. Kullandığınız DSLR fotoğraf makinesinin AF noktalarına alışmanın yanısıra, özellikle Nikon’un matrix ölçümleme modunda çekim yapılıyorsa, deklanşöre yarım basıldığında çıkan netleme noktalarından emin olduktan sonra çekimin gerçekleştirilmesi fotoğrafta istenilen alanların net ve keskin çıkması için önemlidir.



Nasıl Net ve Keskin Fotoğraflar Çekebilirim?
Evet sorunu az çok tespit ettiğimize göre şimdi nasıl net ve keskin fotoğraflar çekebileceğiniz konusunda tavsiyelerde bulunabiliriz. Fotoğraf makinenizdeki ayarlara geçmeden önce net ve keskin fotoğraf çekmenin altın kuralı fotoğraf makinesini doğru tutmanızla başlamaktadır. Ardından vizörden bakarken seçtiğiniz netleme noktalarının, fotoğrafın konusu için seçtiğiniz objelere odaklanmış olması gerekmektedir. Bu iki adımı da maddelerimize ekleyelim ve makine üzerindeki ayarlar ile devam edelim.

• Fotoğraf makinesini doğru tutmak.
• Fotoğrafın konusuna odaklanmak ve doğru netleme noktalarını seçmek.
• Kullanılan lensteki titreşim engelleme VR özelliğinin açık olup olmadığına bakmak, kapalıysa VR’ı açık konuma getirmek.
• En iyi netlik ve görüntü kalitesini elde etmek için standart olarak en düşük ISO değeri ile çekimlere başlamak. Eğer ortam ışığına göre ihtiyacımız yoksa yüksek ISO değerleri fotoğrafta kumlanma ile birlikte gürültü (noise) oluşturmaktadır.
• Yavaş enstantane durumunda, kişiye göre değişir ama 1/50’den daha hızlı hale getirmek için daha açık diyafram yani daha küçük f değeri kullanabiliriz (örn f/5.6 yerine f/2.8). Eğer kullandığımız lens buna izin vermiyorsa o zaman son çözüm olarak ISO değerini arttırabiliriz. Bazı düşük ışıklı ortamlarda hem küçük f değeri hem de yüksek ISO’yu beraber kullanmamız da gerekebilir.
• Flaş kullanmak isteyebilirsiniz. Bu durumda DSLR fotoğraf makinelerinde enstantane hızı sabit 1/250 gibi bir değere ulaşır. O zaman sizin diğer bileşenleri doğru pozlama için ayarlamanız yeterli olacaktır.
• Tüm bu saydıklarımız elde çekim için yapabilecekleriniz. Bahsettiğiniz yavaş enstantane değerine ulaştıysanız ve tripod kullanma imkanınız varsa, o zaman basit bir sehpa ya da tripod kullanmanız doğal olarak makinedeki titreşimi ortadan kaldıracaktır. Eğer fotoğraf konunuzda hareketli değilse net fotoğraflar elde edebilirsiniz.

Nikon D7100 – Sigma 17-70mm f/2.8-4 | ƒ/18 | 70mm | 1/60sn | ISO100

Net Fotoğraf için Elde Çekim Sınırı ve Doğal Kurallar
Makineyi elde tutarak netlik kaybı yaşamadanfotoğraf çekmenin bazı kuralları vardır. En basit anlatımla kullandığınız enstantane hızının lensin odak uzaklığını ifade eden mm’ye eş değer olması gerekmektedir.

Bunu örneklendirmek gerekirse 50mm odak mesafesine sahip bir lens kullanarak çekim yapıyorsanız, elde çekim için sınırınız bu lens için enstantane değeri 1/50 saniyeden daha hızlı olmalıdır. Eğer 150mm odak uzaklığına sahip bir zoom lensiniz varsa o zaman bu değer en az 1/150 olmalıdır. Tabi bu sınırlar ya da kurallara uysanız bile bu enstantane değerleriyle bulanık fotoğraflar oluşmaz diye düşünmeyin. Sonuçta sizin oluşturduğunuz konudaki değişkenlere göre enstantane değerinin de ona göre değişmesini gerektirecektir. Yani konuya göre 1/50 alt sınır 1/200’e çıkabilir.

Dip not olarak da bu kuralın eski 35mm filmli fotoğraf makineleri için geçerli olduğunu belirtelim ve eğer Nikon’un DX format crop faktörlü fotoğraf makineleri için sonucu 1.5x ile çarpmanız gerekmektedir.

Bokeh Nedir?


“Boke” olarak da bilinen Bokeh fotoğrafçılıkta en popüler konulardan biridir. Bokeh’in bu kadar popüler olmasının sebebi fotoğrafları görsel olarak çekici hale getirmesi, dikkatimizi imaj üzerindeki belirli bir alana odaklamamızı sağlamasıdır. Literatürde “blur” olarak çevirilen kelime Japonca’dan gelmektedir.


Nikon 85mm f/1.8

Bokeh Nedir?
Temelde Bokeh out of focus’un kalitesi (arka plandaki objelerin tamamen kaybolması) veya kamera lensi tarafından verilen imajın bulanık tarafıdır. Burada konu olan bulanıklığın kendisi veya ön ya da arka plandaki bulanıklığın miktarı değildir. Fotoğrafçılıkta alışılagelen blur genelde sığ “alan derinliği“nin sonucu olarak ön plandaki nesneyi arka plandan ayırır ve basitçe “arka plan bluru” olarak adlandırılır. Buna karşın fotoğrafçıların Bokeh dediği şey ön/arka plan blurundaki kalite ve his ile ışığın yansıyan noktalarıdır. Kafanız mı karıştı? Aşağıdaki resime bir göz atın.


Zemin odak dışındayken (ki bu zeminin alan derinliği dışında olduğu anlamına gelir) serçenin odakta ve keskin (ki bu alan derinliği içerisinde olduğu anlamına gelir). Küçük ya da sığ alan derinliği nesneye çok yakın duruyorken geniş bir diyafram kullanılmasının sonucudur. İmajın sol tarafında farklı renklerdeki dairelere bir bakın. Lens böyle verdiği için bunlar ışık yansımalarıdır ve daireseldir. Bu fotoğraftaki dairesel alanların yumuşaklık hissi fotoğrafçıların iyi bokeh diyebilecekleri bir durumdur. Bazı fotoğrafçılar Bokeh‘in dairesel ışık yansımasının kalitesi olduğunu iddia ederken diğerleri ise bunun sadece bir yansımalar ya da parlak noktalar değil tüm odak dışı alanın kalitesi olduğunu savunuyorlar.

Unutmayın, Bokeh oluşumda lensin diyafram açıklığı yani ne kadar ışık aldığı, lensin optik kalitesi, diyafram bıçakları, çekimdeki arka plan ve çektiğiniz objeye yakınlığınız etkilidir.


Nikon 50mm f/1.4


Nikon 85.0 mm f/1.8

Fotoğrafçılıkta Mavi Saat Nedir?


Fotoğrafçılıkta mavi saat nedir? Mavi saat, gün doğumundan önce ya da gün batımından sonra ortaya çıkan, gökyüzünün neredeyse tamamının mavi renkle dolduğu alacakaranlık zamanıdır.

Fotoğrafçılar tarafından sihirli veya altın saat (İngilizce: Magic hour veya Golden hour) olarak da adlandırılan mavi saat, aslında gün batımından sonra birbirinden güzel kompozisyonlar oluşturmak için olabilecek en elverişli zaman dilimidir.

Özellikle birbirinden güzel manzara fotoğrafları için en verimli ve en güzel tonları yakalayabileceğiniz bu zaman diliminde güneş ışınları artık yumuşamış ve etkisini günün diğer saatlerine göre kaybetmiştir.

Fotoğraf Çekmek için Mavi Saat (Altın) Zaman Dilimini Nasıl Bulacağım?

Tabii ki teknolojinin yardımıyla diyerek ilk cevabı vermiş olalım. Ancak yine de tavsiyemiz eğer zamanınız varsa çekeceğiniz manzara fotoğrafı size gün batımı seçeneği sunuyorsa, siz gün batımı için gidip sonrasında direkt olarak golden hour tabir edilen mavi saat sürecine adım atabilirsiniz.

Eğer fotoğraf çekmek için vaktiniz yoksa ve bulunduğunuz yer için sadece mavi saatin olduğu zaman dilimini merak ediyorsanız. En başta belirttiğimiz gibi akıllı telefonunuz ve konumunuzu kullanarak size bu bilgiyi verebilecek güncel bir mobil uygulama kullanmanız yeterli olacaktır.

Bunun için size bir tane Jeko Photo’nun web üzerinde kullanabileceğiniz Twilight Calculator programını ve bir diğer seçenek olarak iPhone uygulaması da olan Golden-Hour.com sitesini önereceğim.

Bu siteler size çekim yapacağınız yerin altın ve mavi saatlerini gösteriyor. Tavsiyem ilk etapta Golden-Hour sitesini kullanmanız olacaktır. Çünkü eğer kullandığınız güncel bir bilgisayarda konum özelliği varsa anında yerinizi gösterip hemen altın ve mavi saatlerini aktarıyor. iPhone uygulaması direkt konum bulduğu için zaten sorun olmayacaktır.



Twilight Calculator üzerinde ise arama kısmına çekim yapacağınız yerin bilgilerini girmeniz, ardından mode kısmından da altın ve/veya mavi saat dilimlerini seçmeniz yeterli olacaktır.

Ek olarak BlueHourSite.com sitesini de kullanabileceğinizi hatırlatalım. Benzer şekilde konum ve tarih itibariyle size gün batımı, gün doğumu ve altın ve mavi saat için tam saat aralıklarını veriyor.

Değerlendirme
Gördüğünüz gibi fotoğrafçılıkta kendinizi geliştirmek ve zamanla fotografik bir bakış açınızı artırmış olsanız bile her işte olduğu gibi yer, mekan ve doğru ışık için planlanma yapmak gerekiyor.

Manzara fotoğrafınızın ışık için altyapısını ayarlamak için eğer mümkünse çekim yapacağınız yeri farklı ışık koşullarında önceden gözlemleyin ve doğru zamanda çekim için bir planlama yapın. Umarız bu güzel zaman diliminde birbirinden güzel fotoğraflar üretirsiniz.

Uzun Pozlama Nedir? En Güzel Uzun Pozlama Fotoğraf Örnekleri


Uzun pozlama (long exposure) nedir sorusunun cevabını verebilmek için pozlama süresine yani enstantane hızına ve enstantane hızının fotoğrafı nasıl etkilediğine bakmamız gerekecektir. Enstantane hızının fotoğrafçılıktaki karşılığı ise diyaframdan geçen ışınların ne kadar süreyle sensörde kalacağı, yani fotoğraf çekmek için deklanşöre bastığımız anda ışığa duyarlı alanın ışığı aldığı süredir.

Uzun pozlama benzer bir şekilde karanlık bir ortamda bir nesnenin üzerine düşen ışığın sensöre aktarılmasıdır. Ya da aslında uzun pozlanmış fotoğraflarda gördüğümüz üzere hafif ışıkta hareket eden bir objenin yaymış olduğu hareket hissinin, uzun pozlanarak mevcut ışığın hüzmeleriyle fotoğrafa aktarımı olarak ifade edebiliriz.

Uzun pozlama yaparken en önemli konulardan birisi enstantane hızıdır. Enstantane hızlarını 30sn ile 1/8000 aralığında ele alırsak (detaylarını enstantane hızı yazısında ayrıntılı bulabilirsiniz) uzun pozlama aşamasına gelmiş ve artık ışığın azaldığı elde çekim sınırı genel olarak 1/15 gibi ifade edilmektedir. Bu sınırdan 30sn ve üzeri bulb (sınırsız) modlarda çekilmiş uzun pozlama (long exposure) fotoğraflar ise çeşitli şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Uzun pozlama fotoğraflarına örnek olabileceğini düşündüğümüz belirli sürelerde pozlanmış fotoğrafları aşağıda bulabilirsiniz.

En Güzel Uzun Pozlama Fotoğraf Örnekleri

şelale

Uzun Pozlama: 30sn, ISO:100, Diyafram:18mm@f/2.8
Image by John A Ryan

Deniz Feneri

Uzun Pozlama: 114sn, ISO:200, Diyafram:10mm@f/7.1

Havai Fişek

Uzun Pozlama: 10.9sn, ISO:400, Diyafram:22mm@f/25
Image by MumbleyJoe (Tyler)

Gökyüzü ve Yıldızlar

Uzun Pozlama: 1 saat
Image by c@rljones

Lunapark Dönen Tekerlek

Uzun Pozlama: 20sn, ISO:100, Diyafram:17mm@f/22
Image by Sara Heinrichs (awfulsara)

Otoyol Hız Çizgileri

Uzun Pozlama: 5sn, ISO:50, Diyafram:37mm@f/8
Image by Sara Heinrichs (awfulsara)

Gündüz Uzun Pozlama Nasıl Yapılır?


Uzun pozlama tekniğini kullanarak gündüz saatleri dahilinde, yani güçlü ışıkta da farklı kareler üretebiliriz. Gündüz uzun pozlama nasıl yapılır şimdi kısaca anlatmaya çalışalım.

Kullandığımız fotoğraf makinesinin özelliklerine göre uzun pozlama süreleri farklılık gösterecektir. Genel olarak 30sn ile 1/8000 aralığını ele alırsak, artık ışığın azaldığı ve elde çekim sınırının aşıldığı nokta için enstantane hızı olarak 1/15’i (saniyenin 15 de biri) ifade edebiliriz.

Uzun pozlama ise fotoğraf makinenizin bunun altında kalan ve daha uzun dakikalar boyunca perdenin açık kalması ve bu süre boyunca kadraja giren öğelerin pozlanmasıdır. Tabi bu süre sizin seçiminize göre birçok makinenin izin verdiği en düşük sınır 30 saniye ya da “bulb” modu sayesinde daha uzun saniyelere çıkabilmektedir.

Gündüz uzun pozlama nasıl yapılabilir?
Yukarıda bahsettiğimiz gibi hep az ışığın olduğu ortamda yani gece fotoğrafı çekmek söz konusu olduğunda uzun pozlama sürelerine ulaşıyoruz. Peki ışığın fazla olduğu gün ışığında yani gündüz uzun pozlama yapabilir miyiz?

Eğer ışığın güçlü olduğu bir zamanda uzun pozlama yapacaksak, amacımız pozlama süresini uzatabilmek olduğundan, ışığı azaltabileceğimiz öğeleri kullanmak doğru olacaktır. Bunun için ND (Neutral Density) ve Polarize Filtreler ön plana çıkmaktadır. Bu filtreler sayesinde ışığı belirli bir oranda engelleyebilir ve enstantane hızı üzerinde söz sahibi olarak uzun pozlama yapabilir hale geliriz.

ND (Neutral Density) Filtreler Kullanılabilir
Manzara fotoğrafçıları için vazgeçilmez ekipmanlardan birisi olan ND filtreler sayesinde dışarıdan gelen doğal ışığın yine doğal bir biçimde lensin içinden geçerek sensöre azalarak gitmesi sağlanmaktadır. Bu filtrelerin “neutral” yani “doğal” yoğunluk şeklinde yorumlanmasının en önemli sebeplerinden birisi ise sağlanan bu doğal ışığın azalması aşamasında, renk kaybının olmamasıdır.

ND filtrelerin üzerinde 1x, 4x, 8x gibi ışığın ne kadar engelleneceğini gösteren bilgiler bulunmaktadır. Bu rakamlar o ND filtrenin kaç f stop oranında ışığı azaltacağını ifade etmektedir. Örneğin ND 3.0 (10 stop) bir filtre ile güneşli bir günde 15-20 saniye kadar pozlama yapabilirsiniz ve oluşturmak istediğiniz kompozisyona göre bu gündüz için oldukça tatminkar bir süredir.

Eğer çok fazla ışıklı bir ortamda çekim yapacaksanız, bu filtereleri üst üste takabilirsiniz. Ancak objektifin önüne takılan her ekstra filtre maalesef fotoğrafın kalitesini o oranda düşürecektir.

Polarize Filtreler Kullanılabilir
Polarize filtreler, fotoğrafçılar arasında muhtemelen en sık kullanılan ekipmanlarından birisidir. Polarize filtrelerin fotoğrafa birincil etkisi metal olmayan yüzeylerdeki yansımayı alıp, yansımasız bir görüntü sunmalarıdır.

Peki gündüz uzun pozlama için polarize filtreleri nasıl kullanabiliriz? Bu filtreler dışarıdan sensöre giren ışığı 1.5 f-stop kadar azaltırlar. İç mekan çekimlerinde bunu zaten pozlama telafisi açısından dikkate alıyoruz. Ancak dışarıdayken de bu durumu işimize yararlı bir şekilde kontrol edebiliriz. Işığın etkisine göre kendi başına ya da nd filtre ile beraber kullanılabilir.



Gündüz uzun pozlama için dikkat edilmesi gereken konular?
Öncelikle dijital SLR fotoğraf makinenizde uzun pozlama çekimler için gürültü (noise) azaltma özelliği (LNR) varsa açık konuma getirin. Böylelikle koyu bölgelerdeki kumlanma etkisini makinenizin bu özelliği ile azaltmış olursunuz.

ND filtre kullandığınızı varsayarsak, maalesef yüksek oranda ışığı kesen modellerde filtrenin koyulaşması ışığı daha fazla azaltırken diğer taraftan beyaz dengesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Özellikle akşamüstü saatlerinde ya da gün batımı fotoğrafı çekiyorsanız belirli renkleri daha yoğun görebilirsiniz. Bunun için her zaman olduğu gibi RAW fotoğraf çekmenizi ve gerekli görürseniz beyaz ayarını daha sonra fotoğrafınızın işlenme aşamasında düzenlemenizi tavsiye ediyoruz. Ve tabii ki her uzun pozlama aşamasında olduğu gibi tripod kullanın!

Bu sayede manzara fotoğraflarında sıkça gördüğünüz üzere akan suyun ipek gibi bir hal alması ve bulanık gözükmesini sağlayan birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Akarsu, şelale veya deniz fotoğrafları da gündüz uzun pozlanabilecek kompozisyonlar yaratırlar. Ve tabii ki gökyüzü ve portre çekimlerinde gündüz saatlerini bu teknikle birleştirerek daha zengin bir hale sokabilirsiniz.

Her zaman olduğu gibi eklemek istediklerinizi yorumlarınızda belirtirseniz ve yazıya katkıda bulunursanız seviniriz.

Gece Fotoğrafı Nedir? Nasıl Çekilir?


Gece fotoğrafı oluşturmak ve hava karardıktan sonra fotoğraf çekmek zor ve özellikle ekipmanınızın yetmeyeceği durumlar yaratabilmektedir? Bu yazımızda gece fotoğrafı çekmek ilgili faydalı olabilecek bazı detayları bulacağınızı düşünüyoruz.

Fotoğraf, kompozisyon gücünü yansıtabildiğimiz en önemli alanlardan birisidir. Fotografik bir bakış açısına sahip olabilmek elbette zaman isteyen ve uğraş gerektiren bir süreçtir. İyi fotoğraf çekmeyi öğrenmek zaman ister ancak bazı durumlar vardır ki fotoğraf çekim teknikleri açısından bilgi ve birikim gerektirir.

Gece fotoğrafı ve gece fotoğrafçılığı açısından bakarsak neredeyse teknik bilginin maksimum düzeyde kullanıldığı alandır. Bu yüzden amatör anlamda ilk kez uğraşıldığında ortaya çıkan gece fotoğrafı bulanık veya flu gözükebilir. Bu yüzden teknik beceriyi geliştirmek ve sık pratik yaparak gece fotoğrafçılığımızı geliştirebiliriz. Gece fotoğrafçılığı için teknik ekipman ve fotoğraf makinesi ayarlarına yazının devamında değineceğiz.

Gece Fotoğrafı Nedir? Nasıl Çekilir?
Geceyi tanımlamamız gerekirse gün batımından sonraki 30-60 dakika sonrasından başlayan ve gün doğmadan önceki 30-90 dakika öncesine kadar devam eden zaman dilimi diyebiliriz.

Bu noktada karıştırmamamız gereken bir detay ise mavi saat olarak bilinen ve genelde akşam fotoğrafçılığını ifade eden zaman diliminden sonraki zamanda gece fotoğrafçılığı üzerine çekimler yapılabilir.



Gece fotoğrafı çekmenin en büyük zorluklarından birisi ışık kaynaklarının oldukça az olmasıdır. Bunun birincil sebebi olan doğal ışık kaynağımız güneşin olmaması ama buna rağmen ay ve yıldızların geceye renk katması yer değiştirmektedir. Elbette şehrin veya gecenin güzel tarafını aydınlatan çok sayıda tungsten, floresan, flaş ışığı gibi yapay ışık kaynağı mevcuttur.

Gece Fotoğrafı Nasıl Çekilir?
Her şeyden önce yetersiz ışık kaynağı sorununun üstesinden gelebilmemiz için yanınızda bir adet tripod bulundurmanız gerekiyor. Gece fotoğrafı çekerken ortam ışığı az olduğundan uzun pozlama süreleri kullanmamız gerekecek. Hiçbir şey anlaşılamayan fotoğraflar üretmek istemeyiz.

Eğer net fotoğraf çekmek istiyorsak hiçbir şekilde fotoğraf makinesini sarsmayacağız ve titretmeyeceğiz. Bu yüzden elde çekim sınırınızı bilin. Genelde fotoğraf makinesini titreten bir yapıya sahip bir kişiyseniz o zaman enstantane değerlerini 1/200 – 1/250 civarında tutmanız gerekir. Genel kabul edilen titretmeden elde çekim sınırı ise 1/60 şeklindedir. Bu durumda minimum 1 saniye bile pozlama yapmak söz konusu olacaksa mutlaka tripod kullanmamız gerekecektir.

Gece fotoğrafı çekmek bir anlamda uzun pozlama yapmak demektir. Uzun pozlama yaparken sensöre daha fazla ışık toplamak için enstantane hızını ayarlayınca ve diğer ayarları dengeli yapmamız durumunda fotoğrafınızın göze daha hoş gözükmesini sağlarsınız. Gece fotoğrafı çekerken kalitesi yüksek fotoğraflar elde etmek için standart olarak en düşük ISO değeri ile çekimlere başlayın.

Mevcut ışık şartlarına göre doğru pozlama yapabilmek manuel çekim ayarlarını kullanarak diyafram ve enstantane seçimlerinizi yapın. Manuel çekim modu esnasında deklanşör yerine uzaktan kablolu ya da kablosuz kumanda kullanarak gece çekiminizi gerçekleştirin.

Gece fotoğrafçılığı emek ister ve pozlama süreleri arttıkça gündüz saatlerindeki gibi seri fotoğraf üretmek için kolay bir zamana sahip olamazsınız. Bu yüzden her pozlama aşamasından önce yukarıda bahsettiğimiz detayları uygulayarak harcadığınız zamanı değerli kılacak fotoğraflar oluşturabilirsiniz.

Gece Fotoğrafçılığı (Teknik-Kural-Uygulama)


Gece Fotoğrafçılığı (Teknik-Kural-Uygulama) başlıklı yazımla sizlere gece fotoğrafçılığı hakkında bildiklerimi ve öğrendiklerimi kısa,öz ve net olarak ifade etmeye çalışacağım. Gündüz fotoğraf çekmek size yeterli gelmiyor, fakat gece yaptığınız çekimlerde de istediğiniz sonuçları alamıyorsanız, bir de bu yazımı okuyun.

Gece Fotoğrafçılığı Nedir?
Gece Fotoğrafçılığı bireyler tarafından bilinenin aksine gün batımından hemen sonraki ilk 45 dakika veya 1 saat içinde gerçekleştirilen fotoğrafçılık dalıdır. Farklı teknikler uygulanarak da geç zaman dilimlerinde gece çekimleri yapılmaktadır. Ama genel kural çerçevesi istediğimiz parlement mavisi dokusunu elde etmek için günbatımı sonrası ilk 45 dakika veya 1 saattir.

Gece Fotoğrafçılığı – Teknik ve Kural?
Her ne kadar şehir ışıkları ya da Ay vasıtasıyla bizlere ulaşan Güneş ışınları olsa da, bunlar yetersiz kalmaktadır. Gece fotoğraf çekmek için birçok farklı teknik mevcuttur ve siz, nasıl bir fotoğraf çekmek istiyorsanız, o fotoğraf için en uygun tekniği uygulayarak yetersiz ışık kaynağı sorununu halletmeniz gerekir.

Her şeyden önce yetersiz ışık kaynağı sorununu yenmeniz için yanınızda bir adet üçayak, yani tripod bulundurmanız gerekiyor. Bu tripodun önemini, tripod kullanmadığınızda ortaya çıkan ve hiçbir şey anlaşılamayan fotoğrafları görünce daha iyi anlayacaksınızdır.

Gece çekimi demek, bir anlamda uzun pozlama yapmak demektir. Uzun pozlama deyince 0,5 saniyeden, çok uzun sürelere kadar değerler aklınıza gelebilir. Böylece makinenin içerisine daha fazla ışık toplanacaktır. Diyafram ve Enstantaneyi dengeli ayarlamanız fotoğrafınızın daha da göze hoş gözükmesini sağlayacaktır.

Öncelikle düşük ISO tercih etmeniz, fotoğraflarınızda oluşacak gürültü, yani noise miktarını azaltacaktır. Belki 1600 gibi, 3200 gibi ISO değerleri size daha cazip teklifler sunuyor olsa da, bir üçayağınız olduğu sürece ISO’ dan yana korkunuz olmasın. Sonuçta fotoğrafınızı uzun pozlayacaksınız. Ardından ne tür bir fotoğraf istediğinizi kafanızda belirleyin.

Gece Fotoğrafçılığı – Uygulama?
Uygulama kısmını maddeler halinde açıklamam daha iyi olacağını düşünüyorum. Öncesinde ufak bir hatırlatma ile başlamalıyım, gece çekimi öncesi mutlaka hafıza kartınızın boş olmasına, bataryanızın dolu (full) olmasına, yardımcı ekipmanlarınızdan (filtreler, tripod vs.) yanınızda bulunmasına önemle dikkat etmelisiniz.

• Tripod’unuz ve çekim alanınız için uygun yeri belirleyin,
• Tripod’unuz kurun ve makinenizi üzerine yerleştirin,
• Makineniz üzerinde gerekli çekim ayarları için öncelikle ISO’yu minimum seviyeye çekin, beyaz ayarı “White Balance” seçimini yapın, daha sonra (A: Diyaframınızı ayarlayın, S: Enstantaneyi ayarlayın, M: Hem Diyaframınızı hem de Enstantaneyi ayarlayın)
• Zamanlayıcı ayarlayın ve uzaktan kumandayı kullanmak için hazırlayın,
• Çekmek istediğiniz kadrajınızı belirleyin (Çekime engel olabilecek objeler varsa çekim açınızı değiştirin veya objenin geçmesini bekleyin),
• Deklanşöre ve kumandaya basarak çekimin başlamasını sağlayın,
• Çekim sona ererek LCD ekrana görüntü gelinceye makineye dokunmayın ve bekleyin,
• Çıkan sonuca göre çekim tekrarlanabilir veya farklı kadraj seçimi yapılabilir.

© Hayontan | Photography – Kız Kulesi | 2010

Focus Stacking Nedir?, Nasıl Yapılır? ve En İyi “Focus Stacking” Örnekleri


Makro Fotoğrafçılık Serisi kapsamında sizlere ilk yazımızda “Makro Fotoğrafçılığı” ve “Makro Lensleri” tanıtmıştık. Özellikle makro fotoğrafçılığa başlamayı düşünen arkadaşlara kullanılacak aparat ve ekipmanlarla ilgili bilgiler vermiştik. Bu yazımız içerisindehatırlarsanız “Focus Stacking” diye bir kavramdan bahsetmiştik. Bu yazımızda sizlere bu teknik hakkında bilgi veriyor olacağız.

Focus Stacking Nedir?, Nasıl Yapılır?
“Focus Stacking”, Türkçe “İstifleme Odak” olarak geçmektedir. Bu tekniğin ana amacı, makro fotoğrafçılıkta büyük bir sorun olan alan derinliği azlığının üstesinden gelmektir. Bu teknik ile çekmeyi düşündüğümüz objenin her seferinde farkı bir noktasını netleyip çekim yapıyoruz. Daha sonra bu çekimleri “Photoshop” , “Combine 7z” vb. yazılımlar sayesinde birleştiriyoruz. Sonuçta ise elimizde her yeri net tek bir fotoğraf kalıyor.

Focus Stacking sonuçları itibariyle harika sonuçlar versede yapılması oldukça zor bir tekniktir. Bu teknik için makinenin ve objenin sabit olması gerekmektedir. Focus Stacking’ i kullanan makrocular genelde ileri düzey fotoğrafçılardır. Bu kişilerin kullandıkları ekipmanlar iğne ucu kadar alanı net çıkarabilmektedir. Bu nedenledir ki bu tekniği tercih etmektedirler. Bir zıplayan örümcek portresi için 120 ayrı noktayı netleyip elinizde tek bir fotoğraf kaldığını hayal edebiliyor musunuz ?

Fotoğraflarla En İyi ” Focus Stacking ” Örnekleri
Sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel “Focus Stacking” örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.

Bu fotoğraf 120 kareden oluşmaktadır. Bu fotoğraf 65 kareden oluşmaktadır. Bu fotoğraf 47 kareden oluşmaktadır. Bu fotoğraf 50 kareden oluşmaktadır. Bu fotoğraf 100 kareden oluşmaktadır. Bu fotoğraf 75 kareden oluşmaktadır. Bu fotopğraf 68 kareden oluşmaktadır.
Focus Stacking İçin Faydalı Videolar
Bu teknik ilginizi çektiyse aşağıdaki videolar öğrenmenizi kolaylaştıracaktır.

Cross-Polarization Flaş Tekniği Nedir, Ne İşe Yarar?


Makro fotoğrafçılığa giriş yaptınız ve her geçen gün de kendinizi bu konuda geliştiriyorsunuz. Ancak özellikle flaş kullanarak yaptığınız çekimlerde objelerin üstünde aşırı derecede parlamalar meydana geldiğini görmeye başladınız. Öncelikle üzülmeyin artık bu parlamaları görmeye ve yorumlamaya başladıysanız makro fotoğrafçılıkta ciddi bir yol katettiğiniz demektir. Makro fotoğrafçılığa yeni başlıyorsanız veya başlamayı düşünüyorsanız önceki yazılarımızı okuyarak işe koyulabilirsiniz.

• Makro Fotoğrafçılığa Giriş
• Focus Stacking Nedir?, Nasıl Yapılır? ve En İyi “Focus Stacking” Örnekleri
• Makro Çekim İçin Konu Tavsiyeleri
• Doğada Makro Çekmek İçin 10 İpucu

Cross-Polarization Flaş Tekniği Nedir, Ne İşe Yarar?
Flaşlı makro çekimlerinde, çektiğimiz objeler üzerinde istenmeyen yansımalar meydana gelmektedir. Bu yansımalar fotoğrafın detay ve kalite seviyesini düşürmektedir. Bu parlamaları bir miktar azaltmak flaş önüne çok iyi bir yumuşatıcı (Soft Box) koymaktan geçmektedir. Ancak genede parlamayı tamamen önlemek mümkün değildir. Parlamayı hemen hemen sıfıra getirmek “Cross-Polarization” isimli teknik sayesinde olabilmektedir. Tekniğin genel amacı, flaşlı makro çekimlerde parlamaları önlemek ya da en aza indirmektir. Teknikte, objektif önüne polarize filtre, flaş kafalarına ise polarize film takılması ise parlama önlenmektedir. Teknik neredeyse çekimleri doğal gün ışığı ile yapılmış düzeye getirmektedir. Bu teknik için gerekli malzemeler bir adet polarize filtre ve flaş sayısına göre polarize filmdir.

İşte size Cross-Polarization etkisini gösteren birkaç kare:

Doğal Yoğunluk Filtresi – ND (Neutral Density) Filtre Nedir? Ne İşe Yarar?


Türkçesi doğal yoğunluk filtresi olarak çevirilen Neutral Density yani ND Filtrelerin ne olduğuna ve bir fotoğraf ekipmanı olarak ND filtrelerin hangi alanlarda kullanıldığına değinmeye çalışacağız. Ayrıca bu yazımızda sizlere ND filtrelerin çeşitlerini ve ışığı azaltma derecelerine göre nasıl numaralandırıldıklarını da detaylandırmaya çalışacağız.

ND Filtre Nedir?
Doğa ve manzara fotoğrafçıları için vazgeçilmez ekipmanlardan birisi olan ND Filtreler sayesinde dışarıdan gelen doğal ışığın yine doğal bir biçimde lensin içinden geçerek sensöre azalarak gitmesi sağlanmaktadır. Bu filtrelerin “neutral” yani “doğal” yoğunluk şeklinde yorumlanmasının en önemli sebeplerinden birisi ise sağlanan bu doğal ışığın azalması aşamasında, renk kaybının olmamasıdır.


Hoya HMC Pro1 Neutral Density (ND)

ND (Neutral Density) filtreler gri ve siyah cama sahip olup pozlamayı düşüren bir etkiye sahiptirler. Işığın doğal bir şekilde azalması ve yüksek F değerlerinde diyaframı kısarak çekimler yapabilmenizi sağlayan bu filtreler sayesinde gündüz uzun pozlama yapabilme imkanı doğmaktadır. Tabii buna bağlı olarak farklı ND filtrelerin kullanım amacı çeşitlilik göstererek farklı fotoğraf çekim teknikleri de doğal olarak oluşmuştur.

Dereceli (Grad) ND Filtre Nedir?
ND Filtrenin görevi neyse dereceli ND filtenin de görevi ve çalışma mantığı aynıdır. Grad ND filtrenin normal ND Filtre’den farkı gelen ışığın tüm cama yayılarak bir anda geçmesine göre Grad ND filtre cama gelen ışığı belirli bir bölümden başlayarak kademeli olarak azaltır.


Akçakoca Sarıyayla şelalesi – Nikon D90, f/13, 4sn, 40mm, ISO 200 B+W ND110

şimdi kısaca ND filtre çeşitlerine bakalım.

Doğal Yoğunluk Filtresi – ND (Neutral Density) Filtre Çeşitleri
Neutral Density (ND) filtreler koyuluk derecelerine göre üretilip çeşitlilik göstermektedirler. Bu doğal yoğunluk filtrelerinin koyuluk derecelerine ise pozlamayı azaltmasından dolayı “pozlama faktörü” yani “exposure factor” denmektedir.

ND filtrelerin koyuluk dereceleri diğer taraftan ışığı azaltma potansiyellerine göre daha çok telaffuz edilmektedir. Genelde ND filtre araması yaptığınızda karşınıza 2x, 3x, 4x gibi rakamlar çıkacaktır. Az önce bahsettiğimiz gibi bu rakamlar o ND filtrenin kaç f stop oranında ışığı azaltacağını ifade etmektedir.



Kısa bir örnek verdiğimizde basit bir hesaplaması olduğunu göreceksiniz. 2x isimli bir ND filtreyi ele alalım. 2x aslında kaç üzeri x 2 demektir ve karşılığında değer olarak 2 verir. 2 üzeri 1 anlamında yani 1 f stop kadar ışığı azaltabileceğini ifade etmektedir. 8x için sorgularsak kaç üzeri x 8 değerini verir. 2 üzeri 3 olacağından burada aslında x değerinin karşılığı 3 olmaktadır. Bu da 3 durak f stop geri gitmektir.

• 2x (1 f stop)
• 4x (2 f stop)
• 8x (3 f stop)
• 64x (6 f stop)
• 1024x (10 f stop)

Aslında yukarıda 2x,3x diye gidenler Hoya’nın sunduğu daha basit bir algoritma ile çalışıyor. Bazı ND filtrelerin üzerinde 0.3, 0.6 gibi ibareler görebilirsiniz. Bu da kısaca 0.3 için 1 stop ışık azalması, 0.6 için 2 f stop, 0.9 olan ise 3 f stop farklılığı ifade eder. Bunu da size kısaca aşağıdaki tabloda sunmuş olalım.

İnkumu – Nikon D90, f/5.6, 1/80, 18mm, ISO 200 ND Filtre yok

İnkumu – Nikon D90, f/22, 62sn, 18mm, ISO 200 B+W ND110 10 stop


Tüm ND Filtreler gri ve siyaha doğru bir renktedirler. Bir neutral density filtrenin kendi rengi koyulaştıkça ve siyaha doğru yaklaştıkça o kadar f stop geri gidecek şekilde ışığı azaltma etkisine sahiptir.

Eğer pozlamayı fotoğraf makinesi aracılığıyla düşürebileceğinizi ve ND filtrelerin gereksiz olduğunu düşünüyorsanız yanıldığınızı söylememiz gerekiyor. şimdi ise ND filtrenin ne işe yaradığı ve hangi alanlarda ND filtre kullanarak yapabileceklerinizi kısaca toparlamaya çalışalım.

ND Filtreyi İstediğim Gibi Kullanabilir miyim?
Doğal yoğunluk filtresi olarak anlatmaya çalıştığımız neutral density (ND) filtreleri aynı anda cpl polarizer filtreler ile beraber kullanabilirsiniz. ND filtreler ile Polarizer filtreler kesinlikle farklı göreve sahiptirler. Polarize filtreler yansıma önleyici etkiye sahip bir şekilde renkleri güçlendiren bir yapıya sahiptirler. ND filtrelerin görevi ise yukarıda bahsettiğimiz üzere direkt olarak renk kaybı olmadan ışığı doğal olarak azaltmaktır.


İnkumu – Nikon D90, f/13, 59sn, 18mm, ISO 160 B+W ND110 10 stop

Arzu ederseniz kullandığınız polarizer filtre ile beraber nd filtre kullanabilirsiniz. Ya da üst üste birkaç nd filtreyi beraber de kullanabilirsiniz. Böylelikle kullandığınız nd filtrelerin f stop azaltma etkisine göre pozlama faktörü değişkenlik gösterecektir.

ND Filtreler Ne İşe Yarar?
Gündüz Uzun Pozlama Yapmamızı Sağlar

Manzara fotoğraflarında sıkça gördüğümüz üzere akan suyun ipek gibi bir hal alması ve bulanık gözükmesini sağlayan birbirinden güzel fotoğraflar aslında ND filtre kullanılarak ışığın etkisi azaltılmış ve uzun pozlanmış bir akarsu, şelale veya denizdir. Yani ND filtre ile gündüz uzun pozlama yapabiliriz.


Akçakoca Sarıyayla şelalesi Nikon D90 f/22, 69sn, 18mm, ISO 200 B+W ND110 Filter

Fazla Işıkta Geniş Diyafram Kullanarak Alan Derinliğini Azaltmamızı Sağlar

Gün ortasında ışığın çok fazla olduğu durumlarda alan derinliğini azaltmak için ND filtre kullanılmaktadır. Çok parlak ortamlarda bazen ışığın azalmasıyla birlikte enstantane değerini değiştirmek fayda etmemektedir. Bu durumda kullanılacak bir ND filtre etkisi ile ışık azaltılabilir ve böylelikle diyafram daha açık bırakılarak netlenen öğe arka plandan ayrı tutulabilir.


Nikon 50mm 1.8 (ND filters ND8 and ND2) 1/160 @F/1.8 ISO 100

Hareket Eden Öğeleri Fotoğrafta Bulanık Gösterme ya da Tamamen Yok Etmemizi Sağlar

Gündüz hareket eden öğeleri (insan, araba vs..) ortadan kaldırmak için ND filtre kullanılabilir. Koyu bir ND filtre kullanılarak beraberinde uzun pozlama süresini de uzun tutabilirsiniz. Yeterince uzun pozlanan bir durumda hareketli öğeler fotoğraftan silinecektir. Ya da ışık azaltma oranınıza göre bulanıklanaşacaktır.


Nikon D70s 2/3sn 50mm f/22 Hoya ND8 filter

Türk Nikon Bonus : ND Filtre Kullanım Tavsiyeleri

1. Neutral density filtre bir bakıma siyah bir camı lensin önüne takmaktır. Ya da fotoğrafçı Peter Hill’in deyimiyle “Bir insan için güneş gözlüğü neyse, bir lens için de ND filtre odur.” Bu yüzden çekim yapmadan önce kompozisyonununuzu ayarlamanız ve kadraja girecek öğeleri hesaba katmanız gerekmektedir. Zira ND filtreyi taktığınız andan itibaren eğer güneşe doğru bir çekim yapmıyorsanız, vizörden baktığınızda muhtemelen karanlıktan başka birşey göremeyeceksiniz.

2. ND filtre ile çekim yaparken aslında uzun pozlama yapacağınızı düşünerek, uzun pozlama çekimlerde yaptığımız tavsiyelerden bir tanesi olan tripod kullanımı karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda deklanşöre elle basmanız durumunda titreme oluşacağından süreli çekim ya da uzaktan kumanda kullanmanız tavsiye edilir.

3. ND filtre kullanarak çekim yapıyorsanız fotoğraflarınızı RAW (ham) formatta çekin.

4. Rüzgarın olmadığı ve tripodun titremeyeceği ortamlarda ND filtre kullanmaya özen gösterin.

5. Birinci maddede anlattığımız karanlık ortam için Manuel modda ND filtre takmadan diyafram üzerinden enstantane hızını kullandığınız ND filtre yoğunluğuna göre f stop düşürerek hesaplayabilirsiniz. Bu hesaplama yerine Android için Light Meter ya da iPhone için Light Meter uygulamalarını kullanarak enstantane hızını mevcut ışığa göre hesaplatıp, kullandığınız neutral density filtreye göre f stop düşürerek bir tahminde bulunabilirsiniz.

6. Işığınız bol olsun.

Objektif ve Objektif Hızı Nedir, Çeşitleri Nelerdir?


Objektif, fotoğraflanacak yerin odak noktasında film emülsiyonuna veya sensöre, hayalinin düşmesini sağlayan, mercek veya mercekler topluluğudur. Objektifin fikir babası Aristo olarak bilinir. Fakat yaptığı düzeneği kaydedebilecek film ancak 18.yy da icat edilebilmiştir.

Bir objektifin kalitesi milimetrekare’ye düşürebildiği ışık miktarı ile ölçülür. En fazla ışık geçiren ve odak noktasına düşüren objektif en kalitelisidir. Işığı az kıran ve genellikle mavi objektifler ışığı daha fazla geçirir. Objektifin kalitesini (mercek kalitesini) belirleyen iki unsur vardır.

Odak Uzaklığı: Objektifin odak uzaklığı büyüdükçe odak noktasına düşebilecek ışık miktarı genellikle azalma eğilimi gösterir.

Objektif Çapı: Objektifin çapı büyüdükçe ışık objektife giren ışık artacağı için, odak noktasındaki ışık ta fazla olacaktır. Fotoğraf makinesinin objektiflerinin değiştirebilmek ya da zoom kullanarak bir objektifin odak uzaklığını ayarlayabilmek, çalışmalarınıza yepyeni bir çeşitlilik getirecektir. Seçilebilecek bir sürü objektif olmasına karşın fotoğraf çekmeye çıkıldığında sadece en gerekli olanlarını yanınıza almanız iyi olur. Çeşitli hızlarda filmler seçin ve yanınıza, fotoğraf makinesine takılı standart objektiften başka sadece bir geniş açı objektif ve orta dereceli bir teleobjektif alın.

Objektif Hızı: Objektifin maksimum diyafram açıklığı ne kadar fazlaysa (f sayısı küçük), objektif o kadar hızlı demektir. Objektif hızı özellikler SLR kullanlar için önemlidir. Çünkü, SLR’lerde vizördeki görüntünün parlaklığı objektiften giren ışığın miktarına bağlıdır. Ayrıca, geniş bir diyafram açıklığı loş ışıkta resim çekebileceğiniz anlamına gelir. Genellikle, odak uzaklığı arttıkça objektiflerin hızı azalır.

Standart (Normal) Objektifler: Görüş açıları insan gözüne en yakın olan objektiflerdir (45-50 Derece). Görüntü boyu 24×36 mm. olan filmlerin kullanıldığı küçük boy makinelerde kullanılan 50 mm. odak uzaklıklı objektifler normal objektiflerdir. Dijital kameralar için 7-21 mm.lik objektifler normal objektif sayılabilirler. Optik kalitesi olarak en iyi sonuçlar normal objektiflerle elde edilir.

Geniş Açılı Objektifler: Geniş açılı objektiflerin görüş açısı normal objektiflere göre gittikçe genişleyen, alan derinliğini artıran niteliktedirler. Yaygın olarak, çok dar alanlardaki en geniş görüntüyü elde etmekte kullanılırlar. 35 mm.nin altındaki odak uzunluklarında elde edilen görüntünün köşe ve kenarlarında bozulmalar oluşturabilirler. Ancak bazı fotoğrafçılar bu bozulma etkisini estetik bir değer olarak kullanabilirler. 17-28 mm. arasında kalan objektifler geniş açılı objektiflerdir.



Dar Açılı (Tele) Objektifler: Görüş açısı normal objektiflerden daha dar olan objektiflerdir. Bu tür objektifler 75mm ile 1200mm arasındadır. 90 ile 250mm arasındaki bir teleobjektif en kullanışlı olanıdır. Yine de, 250mm’lik bir objektifin ağır olduğu ve makineyi elinizde tutarak fotoğraf çekerken, elin titremesinden dolayı resmin bozulmaması için, hızlı enstantane kullanmanız gerektiğini unutmayın.Vahşi hayvan ve doğa fotoğrafları gibi uzaktaki konuları yakına getirmekte, teleobjektifler mükemmeldirler.

Değişken Odaklı (Zoom) Objektifler: Kompakt fotoğraf makinesi almak istiyorsanız 35 ile 90mm arasında zoom yapabilen sabit objektifli bir makine, imkanlarınızı artıracaktır. SLR sahipleri içinse, oratalama 24-35mm, 28-50mm, 35-70mm, 80-210mm, 200-600mm’lik zoom objektifler vardır. Zoom objektifle, minimum ve maksimum değerleri arasındaki odak uzaklıklarında, tıpkı odak uzaklığına sahip sabit odaklı objektifler gibi işlev görürler. Fazla objektif taşıma ve sık değiştirmenin zorluğundan ortaya çıkmıştır. Genel amaçlı kullanımlar için geliştirilen zoom objektifler, kullanıcısına büyük kadrajlama kolaylığı tanımaktadır.

Fotoğraf Sabitleyici (Image Stabilizer) Objektifler: Bu objektifler elin titremesinden dolayı resmin bozulmasını büyük ölçüde önler dolayısı ile daha yavaş enstantanelere imkan verir. Özellikle doğa fotoğraflarında çok kullanışlıdır. Fiyatları oldukça pahalıdır.

Balıkgözü Objektifler: Balık Gözü Objektifler en geniş görüş açısı olanağı sağlarlar. Bu tür objektifler kullanılarak elde edilen görüntülerde dikey ve yatay çizgiler önemli ölçüde bozulur, dairesele yakın görüntüler elde edilir. Yaratıcı görüntülere ulaşmada oldukça yardımcı olan, 6 -16 mm arasındaki objektiflerdir.

Makro Objektifler: Konuyu 1/2 (x0.5) veya 1/1 (x1) (gerçek büyüklük life science) oranında büyütebilen çözme gücü çok yüksek, son derece kaliteli ve pahalı objektiflerdir. 50, 100 ve 200 mm olmak üzere üç ayrı odak uzunluğunda üretilirler. Nikon’ un 55, 105 ve 200 mm lik objektifleri vardır. 55 mm lik objektifi 1/2 büyütme sağlar ve bu çiçek büyütmek için yeterlidir. Ancak böcekleri ve kelebekleri ürkütmeyecek bir aralıkta çalışmak isterseniz 105 veya 200 mm lik bir makro objektif kullanmanız gerekir.

Aynalı Objektifler: Yapılışında çeşitli aynalar kullanılan objektiflerdir. Çeşitli aynalar kullanılarak odak uzaklığı arttırıldığından objektif boyu aynı odak uzaklığındaki diğer objektiflere göre daha kısadır.